Tempel, Tiger, Teeplantagen (2)

Von hier aus könnte man sich ins Getümmel der Altstadt stürzen, wenn man ein paar Gummistiefel dabei hätte. Hier, in der Nähe des Forts, entstand das heutige Chennai. Berührungsängste darf man in den menschenüberfüllten Gassen allerdings nicht haben und wen Lärm, Schmutz und freilaufende Kühe stören, ist hier ebenfalls falsch am Platz (aber der wäre sowieso besser nicht in ein Land wie Indien gefahren). Schade, dass es regnet und die Zeit drängt. Ich hätte mich gerne stundenlang treiben lassen durch dieses quirlige Viertel mit seine Läden, Märkten und Basaren, mit seinen Gerüchen und Farben. Das ist eben auch Indien. Leider bleibt mir heute nur der Blick aus dem Busfenster.

Damit hätten wir dann unser Soll erfüllt und kehren der Stadt den Rücken zu.

Immer am Meer entlang geht es Richtung Süden mit Ziel Mamallapuram. Wie schnell sich doch die Gegend ändern kann. Kaum ist man aus der Stadt Chennai heraus, überwiegen Strände, Palmen und das Meer, auch wenn heute vieles im Regenschleier verschwindet.

Da der Nachmittag nicht verplant ist (die meisten müssen ja noch ein wenig fehlenden Schlaf nachholen und sind nicht mehr wirklich aufnahmefähig), nutze ich die Zeit und eine Regenpause für einen kleinen Strandbummel. Füße ins Meer ist auch ok, aber nach schwimmen ist mir eher nicht. Wäre bei dem heutigen Wellengang auch nicht so empfehlenswert.

Einsamer Tourist am menschenleeren Strand ist für die Souvenierverkäufer natürlich gefundenes Fressen. Es kostet mich einiges an Überredungskunst die Jungs wieder los zu werden.  

Sonnenuntergang mit Palme ist heute leider nicht, aber man wird ja bescheiden. Bin ja schon froh, dass es nicht mehr regnet und am Himmel ein winziges Stück blau zu sehen ist. Den Sonnenuntergang werde ich hoffentlich auf dieser Tour noch erleben. (und wenn nicht, fahre ich nächstes Jahr wieder nach Afrika)

Programmpunkt abgehakt, dann können wir uns ja jetzt auf den Weg ins 75 Kilometer entfernte Kanchipuram machen.

Auf dem Weg dorthin passieren wir einige Dörfer und langsam wird mir klar, warum man seine ersten Indienerfahrungen doch besser mit dem Norden, sprich Rajasthan machen sollte.

Hier im Süden wirkt alles noch ärmlicher, aber auch dreckiger. Überall in den Ortschaften liegt der Müll herum und viele Häuser sind einfach nur Stroh gedeckte Lehmhütten. Das Wasser, welches teilweise die Straßen überschwemmt und die Häuser überflutet hat, macht den Eindruck auch nicht unbedingt besser.

Natürlich gibt es auch hübsche bunte und ansehnliche Häuser, aber die Unterschiede sind schon sehr krass. Zu arbeiten scheint auch keiner, denn überall sitzen die Leute bei einem Schwatz zusammen.

Kühe, Ziegen, Hunde und gelegentlich sogar ein paar Schweine vervollständigen das Bild.

Irgendwann erreichen wir dann doch unser Ziel Kanchipuram oder auch kurz Kanchi im Volksmund. Sie gehört zu den sieben heiligen Stätten in Indien und ist die einzige im südlichen Teil. Sie ist auch bekannt als die Stadt der 100 Tempel. Die werden wir aber nicht alle besichtigen; so viel Zeit bleibt uns gar nicht. Außerdem müssen die Götter ab 12:00 Uhr Siesta halten, deshalb sind über die Mittagszeit alle Tempel geschlossen. Oder sind das etwa die Priester, die dann ihr Schläfchen halten wollen?

Es bleiben uns also nur ein paar Stunden für die drei Haupttempel. Alle drei sind lebendige Tempel, wie unser Guide so schön sagt. Das bedeutet Schuhe aus und das Hauptheiligtum bleibt uns verwehrt. 

Hier begeistert vor allem die "Tausend-Säulen-Halle", auch wenn es gefühlsmäßig nur etwa die Hälfte Säulen sind. Ob die Baumeister wohl einen in der Krone hatten und doppelt gesehen haben oder hatten die etwa eine andere Mathematik. Ist eigentlich auch egal, denn selbst bei knapp 500 Säulen, weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Soviel gibt es hier zu entdecken. Mir gefallen am besten die vielen Pferde,

aber auch die Geschichten über Vishnu und die Aufklärung für Jugendliche sind beachtenswert. Wer bisher noch nicht wusste, wie ein Zungenkuss funktioniert, der kann es hier lernen, wobei ich die Haltung schon etwas seltsam finde. Natürlich gibt es auch die Tempelhure und deren Freuden.

Wer sich wundert, warum die "Tausend-Säulen-Halle" in einem ganz anderen Architekturstil daher kommt als der Rest des Tempels, dem sei gesagt, dass viele der Tempel im Laufe der Jahrhunderte von anderen Herrschern erweitert wurden. 

Der Ekambareshvara-Tempel ist der größte Tempel der Gegend, aber auch hier hat die "Tausend-Säulen-Halle" niemals mehr als 540 verzierte Pfeiler. (Muss wohl doch an der Mathematik liegen) Vielleicht zählen hier aber auch die mindestens genauso vielen Lingams mit. (sind ja auch sowas wie kleine Säulen). Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Shiva ein Problem mit seine Männlichkeit hat.

Wie bezeichnet unser Guide diese Tempel so schön: es sind lebende Tempel, dh Menschen kommen hier her um ihre Götter zu verehren oder um Devotionalien zu verkaufen.

Diesen letzten Tempel haben wir während der eigentlichen Mittagsruhe besucht. Na, hoffentlich haben wir damit nicht den Zorn der Götter, bzw Shivas hervor gerufen. Mit dem möchte ich es mir lieber nicht verderben und seine Gattin ist in ihrer Form als Kali auch nicht ohne.

Für uns wird es aber sowieso Zeit den Heimweg anzutreten. Entweder haben wir zuviel Zeit in den drei Tempeln verbummelt oder einfach die Fahrstrecke unterschätzt, jedenfalls kommen wir so spät nach Mamallapuram zurück, dass wir das geplante Programm auf morgen verschieben müssen. Ist aber nicht weiter schlimm, da der folgende Tag mehr oder weniger als Fahrtag geplant war.

Kommen wir jetzt aber zur hinduistischen Tempelbauweise. Die ersten Tempel wurden als Höhlen in den Fels hinein gehauen. Das hatte den Nachteil, dass man nicht bauen konnte, wo man wollte und eine Umrundung des Heiligtums stellte sich auch als recht mühevoll heraus, da man ja den ganzen Felsen umrunden musste. Fehler beim Bearbeiten sollten tunlichst vermieden werden, denn das hätte einen Neubeginn der Arbeit bedeutet. Gesehen haben wir diese Tempel bereits auf Elephanta und in Ajanta.

Ein Beispiel dafür hier ist auch die Varaha-Höhle.

Wozu mögen wohl die sogenannten fünf Rathas gedient haben? Entstanden ist die Tempelgruppe während der Regierungszeit von Narasimhavarman I im 7. Jhdt.

Sie wurden allerdings nie als Tempel benutzt. Auffällig ist aber, dass alle in einem anderen Stil entstanden sind. War das so einen Art Lehrort, wo man die verschiedenen Variationen der südindischen Baukunst erproben und erforschen konnte oder sollte?

Auffällig ist auch, dass sie alle jeweils aus einem Granitfelsen gehauen wurden und damit kommen wir zur zweiten Phase, der monolithischen. Hier wurde der Tempel aus einem Felsen heraus gemeißelt. Nachteil auch hier, keine ganz freie Entscheidung von Lage und Ausmaß des Tempels, denn man war ja an die Größe des Felsen gebunden. Fehler beim Bearbeiten waren auch hier nicht korrigierbar. Also entweder von vorne anfangen oder Fehler einbauen. Immerhin war es aber jetzt einfacher, das Heiligtum zu umrunden, denn der fertige Tempel stand ja frei, wie in Ellora. 

Fehlt zum Abschluss noch die dritte Form. Hier wird mit Blöcken gearbeitet. Fehler sind hier nicht so tragisch, man kann ja einfach einen neuen Block behauen und auch die Frage des Standortes stellt sich nicht mehr.

Der steinerne Strandtempel wirkt von weiten ein wenig wie eine riesige Sandburg. In früheren Zeiten umspielten in sogar die Wellen des Meeres. Ob sein Turm wohl deshalb so hoch ist, weil er, mit einem Leuchtfeuer versehen, als Navigationshilfe für die Schiffe diente?

Einen so bedeutenden Tempel will natürlich jeder Gott sein eigen nennen. Damit erst gar kein Streit aufkommt, teilen sich Shiva und Vishnu dieses Heiligtum und Brahma hat in der indischen Götterwelt eh nicht viel zu melden.

Leider haben der Wind und die salzhaltige Luft ihre Spuren an dem Bauwerk hinterlassen und viele der Steinmetzarbeiten sind bereits bis fast zur Unkenntlichkeit verwittert.

Bisher war mir nur bewusst, dass die Engländer sich in Indien breit gemacht hatten. Dass auch die Franzosen ihre Spuren hinterlassen haben, war mir neu. Denen gefiel nämlich gar nicht, dass die Engländer sich hier an den bedeutenden Schifffahrtsrouten breit machten. Den Briten dagegen waren die Franzosen ein Dorn im Auge. Wer lässt sich schon gerne sein Vorherrschaft streitig machen. Grund genug sich gegenseitig zu bekriegen. Pondicherry, welches wir gerade ansteuern und was den Franzosen gehörte, wurde dabei mehrfach zerstört. Ist schon schwierig sich gegen eine solch starke Kolonialmacht durchzusetzen. Die Briten behielten die Oberhand, überließen aber den Gegnern 1814 die Stadt Pondicherry.

Überall trifft man auf fliegende Händler, die wirklich alles verkaufen von Gemüse und Obst über Gewürze bis zu Fleisch und Fisch. Allzu empfindlich darf man aber nicht sein.

Was aber darf in keinem indischen Viertel fehlen? Die vielen Tempel mit ihren bunten, reich verzierten Türmen. Die sind fast wie Wimmelbilder und man könnte Stunden davor verbringen, um alle Einzelheiten zu studieren.

Die Anlage ist sehr verschachtelt und man muss aufpassen dass man in dem Labyrinth nicht den Anschluss an die Gruppe verliert. Grund dafür ist die Tatsache, dass im Laufe der Zeit immer neue Gebäude zu der Anlage hinzugefügt wurden.

Das Allerheiligste, den Nritta Sabha dürfen wir als Nichthindus nicht betreten. Schade, denn ich hätte gerne die Figur des tanzenden Shiva gesehen. Diese kleine Tanzhalle steht an der Stelle, an der der Tanzwettbewerb angeblich stattfand.

Es ist schon wieder Mittagszeit und die Tempel schließen. Zwar sind unsere Tagesentfernungen nicht wirklich groß, aber das will in Indien nichts heißen. Da braucht man für 80 Kilometer schon mal gute zwei Stunden.

Vorbei an Palmenhainen und Reisfeldern geht es Richtung Tagesziel.

Reis ist hier im Süden das Grundnahrungsmittel überhaupt und so verwundern die vielen Reisfelder auch nicht. Besonders lecker ist er als Biriyani, einer Reis-Gemüse-Mischung, die mit Nüssen und Rosinen angereichert wird und bei Wunsch auch mit Fleisch serviert wird. Den gönn ich mir doch gleich mal zum heutigen Mittagessen.

Mir gefallen am besten die vielen schön verzierten Treppenaufgänge

und die Skulpturen und Malereien in den Nischen. Wie schön muss das früher ausgesehen haben in diesen natürlichen Farben. Nicht so kitschig bunt, wie heute so mancher Tempel daher kommt. Solange es kein historisch bedeutender Tempel ist, obliegt es dem Priester ob und wie er ihn bemalen möchte. Deshalb kommen manche in diesen quietschbunten Farben daher.

Und die Quizfrage für den heutigen Tag lautet: welche zwei Tiere verstecken sich in dieser Skulptur?

Auch hier gibt es eine Säulenhalle mit ich schätze mal hundert Pfeilern, die genau wie die Decke reich mit  Musikanten, Tänzern, Göttern und Ornamenten geschmückt sind. 

Ansonsten ist die Stadt so begeisternd wie die meisten südindischen Städte: Kühe auf den Straßen (oder auch mal am Denkmal) oder als Zugtiere, Verkäufer und Dreck an jeder Straßenecke. Übrigens sind die Kühe nicht so herrenlos, wie sie scheinen. Sie gehören einer Familie, streifen tagsüber durch die Straßen und kehren nachts zum Fressen und Schlafen zurück.

Wir haben uns ja bereits von der Küste abgewendet und sind ins Landesinnere vorgestoßen. Diese Richtung werden wir die nächsten Tage beibehalten, denn unser Ziel ist die Westküste (mit hoffentlich weniger Regen)